Выращивание в закрытом грунте подразумевает создание специального пространства. И не зависимо от его размеров и местонахождения, это пространство представляет собой сложный и слаженно работающий механизм. Освещение, вентиляция, порой даже система полива – все это обеспечивают электроприборы. Поэтому очень важно при создании такого пространства сделать так, чтобы все электроприборы работали в максимально безопасных условиях: не подвергались перепадам напряжения в сети, перекосам фаз. Ведь неприятными последствиями проблем с электропитанием может стать не только выход оборудования из строя (которое, кстати, хороших денег стоит), но и пожар.
Какие опасности подстерегают электрооборудование при работе в закрытом пространстве?
Перегрев
Особенно вероятна ситуация перегрева, если в домашней теплице применяются лампы высокого давления (ДНаТ\ДНаЗ\ДРИ\ДРИЗ), выделяющие в процессе работы большое количество тепла. Также нагревается в процессе своей работы ЭПРА (ЭмПРА). Поэтому с одной стороны садоводу следует следить за температурой в оранжерее из-за растений, ведь они при +27-29 °С замедляют свой рост. А с другой следить за тем, чтобы оборудование не вышло из строя по причине высоких температур. И если лампу из оранжереи уж точно никуда не вынести, то разместить ЭПРА (а особенно если их еще несколько) за пределами теплицы будет очень хорошей мыслью. Там они и вдали от влаги и не испытывают лишней тепловой нагрузки. Конечно, при условии, что снаружи температура ниже, чем внутри теплицы.
Короткое замыкание
Это короткий контакт двух проводников с разными потенциалами. Проводники находятся на очень близком расстоянии друг от друга, так что ток проходит из одного проводника в другой мгновенно, не испытывая сопротивления. При этом сила тока многократно увеличивается и вызывает нагрев проводников до огромной температуры, как следствие, между ними возникает электрическая дуга, которая со стороны выглядит как взрыв.
Причины короткого замыкания: неисправная изоляция, неправильный монтаж и слабое крепление проводов, окисление контактов (особенно этим грешат алюминиевые провода) и т.п.
Поэтому крайне важно как именно будут смонтированы провода вашего электрооборудования. Вариантов монтажа масса, но не все они одинаково безопасны или просты в исполнении. Рассмотрим некоторые из них:
1) Скрутка – весьма распространенный метод, ибо прост до невозможности. Это когда провода просто зачищаются от изоляционного материала и сплетаются вручную между собой. Так вот запомните – скручивать провода НЕЛЬЗЯ! Потому что во время эксплуатации из-за изменения температур и линейного расширения между соединяемыми проводами появляется зазор. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге приведет к очень плачевным результатам в виде замыкания и пожара.
2) Опрессовка является одним из самых надежных и качественных способов соединения. Представляет собой соединение жил проводов методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента – пресс-клещи. Для данного способа придется прикупить пресс-клещи и соединительные гильзы нужного диаметра (можно посоветоваться с продавцом при покупке) и выполненные из соответствующего материала (медная или алюминиевая, в зависимости от материала соединяемых проводов). Пользоваться пассатижами или иными инструментами не рекомендовано, ибо не факт что при обжатии проводов будет достигнут тот же результат. Вначале с проводов снимается изоляционный материал (при помощи монтажного ножа, например), оголенные жилы помещаются в гильзу и гильза обжимается пресс-клещами. Соединение затем изолируется.
3) Сварка и пайка требуют специализированного оборудования (сварочный аппарат и паяльник соответственно) и надлежащих навыков. Поэтому разбирать эти способы детально мы не будем. Скажем только, что оба метода надежны и долговечны.
4) Винтовые соединения (клеммники) отлично подходят для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Представляют собой контактный зажим, обеспечивающий разборное контактное соединение путем прижатия проводника к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой. Недостатком такого соединения (из-за свойства «текучести» алюминия) является необходимость периодически дожимать винты в клеммах, чтобы улучшить контакт. Однако на рынке есть варианты с фасонной шайбой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление.
5) Болтовые соединения также применяются в случае соединения проводов выполненных из разных металлов путем проложения между ними стальной шайбы. Но по сравнению с винтовыми они более громоздки и требуют дополнительной изоляции.
6) Ну и самый современный вариант – самозажимные соединения. Простой, удобный монтаж, не требует никаких навыков и дополнительных инструментов. Они подходят для соединения проводов из разных металлов, внутри них находится специальная паста, препятствующая окислению проводов. Выпускаются на разное количество мест (от 2 до 8) и различного диаметра. В общем, сплошные плюсы и никакой мороки с применением.
При любом монтаже проводов помните, что безопасность соединения превыше всего. Выбирайте только надежный способ и не надейтесь на авось. Ведь одна неловкая искра – и оранжереи как не бывало.
Скачки электронапряжения
Увы, от них никто не застрахован. Электросети в нашей стране проектировались и строились еще тогда, когда в доме из электроприборов был максимум телевизор и утюг. Сейчас же количество бытовых приборов возросло в разы и сеть зачастую просто не справляется с нагрузками. Перепады напряжения чаще встречаются в сельской местности, где система электроснабжения намного слабее, пригороде, старых районах города. Но и в новых домах тоже может случиться. Всем известно, что нормальное значение напряжения в электросети – 220 В. Чаще всего напряжение меняется достаточно плавно, и с такими нагрузками большинство приборов вполне справляются. Но бывают такие моменты, когда напряжение возрастает до предельных значений резким импульсом, а потом также внезапно падает. Именно такая ситуация и называются «скачок напряжения в сети». Как низкое, так и высокое напряжение способно вывести из строя ваши электроприборы.
Основные причины возникновения скачков напряжения:
Замыкание одной из фаз на нейтраль, в итоге в розетке будет 380 В;
Обрыв нулевого провода из-за чрезмерной нагрузки на сеть;
Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос фаз), в итоге на наиболее загруженной фазе напряжение снижается, и если к ней подключены приборы, то высока вероятность их поломки;
Грозовые разряды, пришедшиеся на линии электропередачи, а также разрывы на этих линиях;
Ошибка при подключении проводов на общем электрощитке (из-за некомпетентности тех, кто этим занимается).
И какой бы ни была причина скачка напряжения, предугадать ее просто невозможно. Лучше заранее позаботиться о защите от этой неприятности.
Способы защиты от скачков напряжения
Конечно, самым эффективным решением была бы модернизация электросетей. Хотя бы в одном отдельно взятом вашем доме с привлечением грамотного электрика. Но это из области фантастики, вряд ли вы сами согласитесь оплачивать эти дорогостоящие работы. И даже если в вашей квартире проводка в отличном состоянии, это абсолютно не гарантирует защиту от скачков напряжения. Поэтому следует прибегнуть к помощи специальных устройств различного типа действия.
Реле контроля напряжения
Если в вашем доме скачки напряжения редки, то реле контроля напряжения ваш вариант. Реле напряжения — это небольшое устройство мгновенно отключающее технику во время скачка напряжения (время срабатывания 0,1 сек/ 0,15 сек) и включающее после возврата напряжения в норму. Сразу оговоримся, что реле только считывает данные о напряжении, но не влияет на его стабильность. Существует два типа этого прибора:
1. общий блок защиты от скачков напряжения, монтируется в щиток (распределительный шкаф) и оберегает всю вашу квартиру или дом;
2. устройство для отдельных приборов, похожее на удлинитель, имеющее гнезда розеток для одного или нескольких подключений.
При покупке реле напряжения следует правильно рассчитать его мощность — она должна быть чуть больше, чем мощность всех потребителей энергии, подключенных к реле. Реле контроля напряжения бывают однофазные и трехфазные. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные — одновременно сразу все три. При трехфазном подключении в быту, следует применять однофазные реле напряжение, чтобы колебания напряжения на одной фазе, не привели к отключению других фаз.
Реле удобны и не очень дороги. Но от длительных перепадов напряжения (сохраняющееся долгое время повышенное или пониженное напряжение в сети) не защищают.
Посмотрим так сказать на живых примерах.
Реле РН 117 – самая простая модель. предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. Автовключение 5 сек. Подключаются напрямую в розетку.
Реле РН 111М рассчитаны на небольшие токи до 16А или мощность до 3,5 кВт. Для подключения более высокой нагрузки можно включать совместно с магнитным пускателем.
Реле РН 113 улучшенная версия РН-111М. Диапазоны по напряжению и время автоматического повторного включения (АПВ) такие же, как у РН-111М, но максимальный ток, на который можно включать РН-113 до 32А или если по мощности до 7 кВт.
Обе модели 111М и 113 крепятся на DIN рейки – обобщенное название металлического профиля, применяемого в электротехнике. В зависимости от требований (вес, прочность, сила тока проводимая через клеммы заземления) бывают стальные гальванизированные, либо алюминиевые.
Также есть еще один крайне удобный прибор – защитный блок управления. Он совмещает в себе реле напряжения, модель РН 111М и таймер для управления работой оборудования (освещение, вентиляция и др.). Выполняет сразу несколько функций, что удобно. Подключается напрямую в розетку.
Стабилизатор напряжения
Это автоматическое устройство, которое при изменении входного напряжения, на выходе дает стабильные 220В. Стабилизатор нужен, когда напряжение в сети постоянно ниже или выше нормы. В пригороде, на даче, в гараже, в сельской местности.
Стабилизатор гораздо дороже реле, но с проблемой постоянных колебаний напряжения справится только он.
Чаще всего стабилизаторы делятся по принципу действия:
релейные — самые недорогие, не очень мощные, однако их технические характеристики вполне приемлемы для бытовых приборов;
сервоприводные (электромеханические), удивительно, но, несмотря на более высокую цену, эти устройства по некоторым качествам даже не дотягивают до релейных;
электронные (тиристорные или симисторные), практически бесшумные, с хорошим быстродействием и защитой от скачков напряжения в сети, нормальной мощностью и точностью, приличной долговечностью, и с соответствующей ценой;
электронные двойного преобразования — у этого стабилизатора самые необходимые технические характеристики (точность, быстродействие и защита от скачков напряжения) на данный момент лучший вариант, но и цена максимальная.
Есть стабилизаторы однофазные и трехфазные (для домашнего использования — однофазные), подключаемые на всю домашнюю сеть или к отдельному техническому устройству, стационарные и переносные. Подбирая стабилизатор, нужно знать мощность приборов, которые будут к нему подключены, а также предельные значения напряжения в сети. Чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант, лучше воспользоваться консультацией специалистов.
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Дают некоторый резерв рабочего времени для электрических или электронных приборов при отключении электроэнергии в сети за счет встроенных аккумуляторных батарей. Кроме этого, некоторые виды могут еще выполнять функцию стабилизатора, выдавая на выходе нормальное напряжение.
Все ИБП можно поделить на три типа:
устройство резервной схемы (Off-Line-UPS) – просто переключает питание подключенной техники на аккумуляторное (резервное) при отключении электричества;
устройство интерактивной схемы (Line-Interactive-UPS) – кроме переключения на резервную схему питания позволяет выравнивать небольшие перепады напряжения благодаря встроенному стабилизатору;
устройство с режимом двойного преобразования (On-line-UPS) – постоянно корректирует частоту и напряжение, подаваемые на выход.
У каждого типа ИБП есть свои недостатки. Например, Off-Line-UPS тратит на переключение питания от 4 до 12 мс, зато бесшумный и дешевый. А On-line-UPS из-за своей сложности шумит, греется и очень дорого стоит.
Не забудьте при выборе обратить внимание на мощность, емкость аккумуляторов (время автономной работы), срок службы батарей и возможность их замены, конфигурацию розеток, а также на ширину диапазона сетевого напряжения, которую ИБП может стабилизировать.
Ну и напоследок хочется напомнить еще несколько полезных правил электро и пожаробезопасности:
Используйте только новые провода, вилки и прочие детали.
При монтаже все детали должны быть завинчены плотно, но не перетянуты.
Контакт цоколя лампы с пружиной патрона должен быть плотным. И они должны соответствовать друг другу по мощности.
Не трогайте стеклянную колбу голыми руками, оставшиеся жирные следы могут привести к неравномерному нагреванию и взрыву лампы. После установки лампы в цоколь (светильник) обязательно протрите ее мягкой чистой сухой тряпкой. И в процессе эксплуатации время от времени протирайте лампу (когда она не включена и полностью остывшая).
После выключения лампы, повторно можно ее включать только после полного остывания горелки – 15 минут минимум.
Меняйте лампу в зависимости от срока ее эксплуатации (обычно указывается производителем в часах).
Не используйте при создании оранжереи горючие и легковоспламеняющиеся материалы (бумага, фольга) и не храните в ней никаких горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.
Всегда используйте ЭПРА (ЭмПРА) для соответствующего типа ламп.
Имейте средства пожаротушения под рукой.
Выращивание в закрытом грунте подразумевает создание специального пространства. И не зависимо от его размеров и местонахождения, это пространство представляет собой сложный и слаженно работающий механизм. Освещение, вентиляция, порой даже система полива – все это обеспечивают электроприборы. Поэтому очень важно при создании такого пространства сделать так, чтобы все электроприборы работали в максимально безопасных условиях: не подвергались перепадам напряжения в сети, перекосам фаз. Ведь неприятными последствиями проблем с электропитанием может стать не только выход оборудования из строя (которое, кстати, хороших денег стоит), но и пожар.
Какие опасности подстерегают электрооборудование при работе в закрытом пространстве?
Перегрев
Особенно вероятна ситуация перегрева, если в домашней теплице применяются лампы высокого давления (ДНаТ\ДНаЗ\ДРИ\ДРИЗ), выделяющие в процессе работы большое количество тепла. Также нагревается в процессе своей работы ЭПРА (ЭмПРА). Поэтому с одной стороны садоводу следует следить за температурой в оранжерее из-за растений, ведь они при +27-29 °С замедляют свой рост. А с другой следить за тем, чтобы оборудование не вышло из строя по причине высоких температур. И если лампу из оранжереи уж точно никуда не вынести, то разместить ЭПРА (а особенно если их еще несколько) за пределами теплицы будет очень хорошей мыслью. Там они и вдали от влаги и не испытывают лишней тепловой нагрузки. Конечно, при условии, что снаружи температура ниже, чем внутри теплицы.
Короткое замыкание
Это короткий контакт двух проводников с разными потенциалами. Проводники находятся на очень близком расстоянии друг от друга, так что ток проходит из одного проводника в другой мгновенно, не испытывая сопротивления. При этом сила тока многократно увеличивается и вызывает нагрев проводников до огромной температуры, как следствие, между ними возникает электрическая дуга, которая со стороны выглядит как взрыв.
Причины короткого замыкания: неисправная изоляция, неправильный монтаж и слабое крепление проводов, окисление контактов (особенно этим грешат алюминиевые провода) и т.п.
Поэтому крайне важно как именно будут смонтированы провода вашего электрооборудования. Вариантов монтажа масса, но не все они одинаково безопасны или просты в исполнении. Рассмотрим некоторые из них:
1) Скрутка – весьма распространенный метод, ибо прост до невозможности. Это когда провода просто зачищаются от изоляционного материала и сплетаются вручную между собой. Так вот запомните – скручивать провода НЕЛЬЗЯ! Потому что во время эксплуатации из-за изменения температур и линейного расширения между соединяемыми проводами появляется зазор. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге приведет к очень плачевным результатам в виде замыкания и пожара.
2) Опрессовка является одним из самых надежных и качественных способов соединения. Представляет собой соединение жил проводов методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента – пресс-клещи. Для данного способа придется прикупить пресс-клещи и соединительные гильзы нужного диаметра (можно посоветоваться с продавцом при покупке) и выполненные из соответствующего материала (медная или алюминиевая, в зависимости от материала соединяемых проводов). Пользоваться пассатижами или иными инструментами не рекомендовано, ибо не факт что при обжатии проводов будет достигнут тот же результат. Вначале с проводов снимается изоляционный материал (при помощи монтажного ножа, например), оголенные жилы помещаются в гильзу и гильза обжимается пресс-клещами. Соединение затем изолируется.
3) Сварка и пайка требуют специализированного оборудования (сварочный аппарат и паяльник соответственно) и надлежащих навыков. Поэтому разбирать эти способы детально мы не будем. Скажем только, что оба метода надежны и долговечны.
4) Винтовые соединения (клеммники) отлично подходят для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Представляют собой контактный зажим, обеспечивающий разборное контактное соединение путем прижатия проводника к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой. Недостатком такого соединения (из-за свойства «текучести» алюминия) является необходимость периодически дожимать винты в клеммах, чтобы улучшить контакт. Однако на рынке есть варианты с фасонной шайбой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление.
5) Болтовые соединения также применяются в случае соединения проводов выполненных из разных металлов путем проложения между ними стальной шайбы. Но по сравнению с винтовыми они более громоздки и требуют дополнительной изоляции.
6) Ну и самый современный вариант – самозажимные соединения. Простой, удобный монтаж, не требует никаких навыков и дополнительных инструментов. Они подходят для соединения проводов из разных металлов, внутри них находится специальная паста, препятствующая окислению проводов. Выпускаются на разное количество мест (от 2 до 8) и различного диаметра. В общем, сплошные плюсы и никакой мороки с применением.
При любом монтаже проводов помните, что безопасность соединения превыше всего. Выбирайте только надежный способ и не надейтесь на авось. Ведь одна неловкая искра – и оранжереи как не бывало.
Скачки электронапряжения
Увы, от них никто не застрахован. Электросети в нашей стране проектировались и строились еще тогда, когда в доме из электроприборов был максимум телевизор и утюг. Сейчас же количество бытовых приборов возросло в разы и сеть зачастую просто не справляется с нагрузками. Перепады напряжения чаще встречаются в сельской местности, где система электроснабжения намного слабее, пригороде, старых районах города. Но и в новых домах тоже может случиться. Всем известно, что нормальное значение напряжения в электросети – 220 В. Чаще всего напряжение меняется достаточно плавно, и с такими нагрузками большинство приборов вполне справляются. Но бывают такие моменты, когда напряжение возрастает до предельных значений резким импульсом, а потом также внезапно падает. Именно такая ситуация и называются «скачок напряжения в сети». Как низкое, так и высокое напряжение способно вывести из строя ваши электроприборы.
Основные причины возникновения скачков напряжения:
Замыкание одной из фаз на нейтраль, в итоге в розетке будет 380 В;
Обрыв нулевого провода из-за чрезмерной нагрузки на сеть;
Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос фаз), в итоге на наиболее загруженной фазе напряжение снижается, и если к ней подключены приборы, то высока вероятность их поломки;
Грозовые разряды, пришедшиеся на линии электропередачи, а также разрывы на этих линиях;
Ошибка при подключении проводов на общем электрощитке (из-за некомпетентности тех, кто этим занимается).
И какой бы ни была причина скачка напряжения, предугадать ее просто невозможно. Лучше заранее позаботиться о защите от этой неприятности.
Способы защиты от скачков напряжения
Конечно, самым эффективным решением была бы модернизация электросетей. Хотя бы в одном отдельно взятом вашем доме с привлечением грамотного электрика. Но это из области фантастики, вряд ли вы сами согласитесь оплачивать эти дорогостоящие работы. И даже если в вашей квартире проводка в отличном состоянии, это абсолютно не гарантирует защиту от скачков напряжения. Поэтому следует прибегнуть к помощи специальных устройств различного типа действия.
Реле контроля напряжения
Если в вашем доме скачки напряжения редки, то реле контроля напряжения ваш вариант. Реле напряжения — это небольшое устройство мгновенно отключающее технику во время скачка напряжения (время срабатывания 0,1 сек/ 0,15 сек) и включающее после возврата напряжения в норму. Сразу оговоримся, что реле только считывает данные о напряжении, но не влияет на его стабильность. Существует два типа этого прибора:
1. общий блок защиты от скачков напряжения, монтируется в щиток (распределительный шкаф) и оберегает всю вашу квартиру или дом;
2. устройство для отдельных приборов, похожее на удлинитель, имеющее гнезда розеток для одного или нескольких подключений.
При покупке реле напряжения следует правильно рассчитать его мощность — она должна быть чуть больше, чем мощность всех потребителей энергии, подключенных к реле. Реле контроля напряжения бывают однофазные и трехфазные. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные — одновременно сразу все три. При трехфазном подключении в быту, следует применять однофазные реле напряжение, чтобы колебания напряжения на одной фазе, не привели к отключению других фаз.
Реле удобны и не очень дороги. Но от длительных перепадов напряжения (сохраняющееся долгое время повышенное или пониженное напряжение в сети) не защищают.
Посмотрим так сказать на живых примерах.
Реле РН 117 – самая простая модель. предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. Автовключение 5 сек. Подключаются напрямую в розетку.
Реле РН 111М рассчитаны на небольшие токи до 16А или мощность до 3,5 кВт. Для подключения более высокой нагрузки можно включать совместно с магнитным пускателем.
Реле РН 113 улучшенная версия РН-111М. Диапазоны по напряжению и время автоматического повторного включения (АПВ) такие же, как у РН-111М, но максимальный ток, на который можно включать РН-113 до 32А или если по мощности до 7 кВт.
Обе модели 111М и 113 крепятся на DIN рейки – обобщенное название металлического профиля, применяемого в электротехнике. В зависимости от требований (вес, прочность, сила тока проводимая через клеммы заземления) бывают стальные гальванизированные, либо алюминиевые.
Также есть еще один крайне удобный прибор – защитный блок управления. Он совмещает в себе реле напряжения, модель РН 111М и таймер для управления работой оборудования (освещение, вентиляция и др.). Выполняет сразу несколько функций, что удобно. Подключается напрямую в розетку.
Стабилизатор напряжения
Это автоматическое устройство, которое при изменении входного напряжения, на выходе дает стабильные 220В. Стабилизатор нужен, когда напряжение в сети постоянно ниже или выше нормы. В пригороде, на даче, в гараже, в сельской местности.
Стабилизатор гораздо дороже реле, но с проблемой постоянных колебаний напряжения справится только он.
Чаще всего стабилизаторы делятся по принципу действия:
релейные — самые недорогие, не очень мощные, однако их технические характеристики вполне приемлемы для бытовых приборов;
сервоприводные (электромеханические), удивительно, но, несмотря на более высокую цену, эти устройства по некоторым качествам даже не дотягивают до релейных;
электронные (тиристорные или симисторные), практически бесшумные, с хорошим быстродействием и защитой от скачков напряжения в сети, нормальной мощностью и точностью, приличной долговечностью, и с соответствующей ценой;
электронные двойного преобразования — у этого стабилизатора самые необходимые технические характеристики (точность, быстродействие и защита от скачков напряжения) на данный момент лучший вариант, но и цена максимальная.
Есть стабилизаторы однофазные и трехфазные (для домашнего использования — однофазные), подключаемые на всю домашнюю сеть или к отдельному техническому устройству, стационарные и переносные. Подбирая стабилизатор, нужно знать мощность приборов, которые будут к нему подключены, а также предельные значения напряжения в сети. Чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант, лучше воспользоваться консультацией специалистов.
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Дают некоторый резерв рабочего времени для электрических или электронных приборов при отключении электроэнергии в сети за счет встроенных аккумуляторных батарей. Кроме этого, некоторые виды могут еще выполнять функцию стабилизатора, выдавая на выходе нормальное напряжение.
Все ИБП можно поделить на три типа:
устройство резервной схемы (Off-Line-UPS) – просто переключает питание подключенной техники на аккумуляторное (резервное) при отключении электричества;
устройство интерактивной схемы (Line-Interactive-UPS) – кроме переключения на резервную схему питания позволяет выравнивать небольшие перепады напряжения благодаря встроенному стабилизатору;
устройство с режимом двойного преобразования (On-line-UPS) – постоянно корректирует частоту и напряжение, подаваемые на выход.
У каждого типа ИБП есть свои недостатки. Например, Off-Line-UPS тратит на переключение питания от 4 до 12 мс, зато бесшумный и дешевый. А On-line-UPS из-за своей сложности шумит, греется и очень дорого стоит.
Не забудьте при выборе обратить внимание на мощность, емкость аккумуляторов (время автономной работы), срок службы батарей и возможность их замены, конфигурацию розеток, а также на ширину диапазона сетевого напряжения, которую ИБП может стабилизировать.
Ну и напоследок хочется напомнить еще несколько полезных правил электро и пожаробезопасности:
Используйте только новые провода, вилки и прочие детали.
При монтаже все детали должны быть завинчены плотно, но не перетянуты.
Контакт цоколя лампы с пружиной патрона должен быть плотным. И они должны соответствовать друг другу по мощности.
Не трогайте стеклянную колбу голыми руками, оставшиеся жирные следы могут привести к неравномерному нагреванию и взрыву лампы. После установки лампы в цоколь (светильник) обязательно протрите ее мягкой чистой сухой тряпкой. И в процессе эксплуатации время от времени протирайте лампу (когда она не включена и полностью остывшая).
После выключения лампы, повторно можно ее включать только после полного остывания горелки – 15 минут минимум.
Меняйте лампу в зависимости от срока ее эксплуатации (обычно указывается производителем в часах).
Не используйте при создании оранжереи горючие и легковоспламеняющиеся материалы (бумага, фольга) и не храните в ней никаких горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.
Всегда используйте ЭПРА (ЭмПРА) для соответствующего типа ламп.
Имейте средства пожаротушения под рукой.
