«У растения пожелтел, скрутился или покрылся пятнами лист, какого элемента ему хватает?» — самый частый вопрос, который получают наши консультанты. И самый частый ответ, который они дают: «Проверьте pH, EC, влажность и корни».
Потому что в 90% случаев проблема не в том, что в удобрении нет нужного растению элемента. Этот подход перекочевал из сельского хозяйства, но в реалиях современного городского растениеводства он не актуален. Комплексные удобрения от проверенных производителей содержат всё, что нужно растению. Проблема в том, что из-за неправильного pH, жары, холода, перелива или сухости воздуха растение просто не может эти элементы усвоить.
Искать дефициты или избытки, гадая по листьям, не самый продуктивный подход. Как вы увидите ниже, одно и то же состояние листьев может быть вызвано разными причинами.
В этой статье разберем 5 шагов, которые помогут вам создать оптимальную среду для большинства растений и тем самым избавиться от симптомов избытка или дефицита элементов.
Полезные статьи по теме:
· Что такое NPK простыми словами
· Почему желтеют листья в гидропонике
· Органо-минеральные удобрения
Шаг 1. Оцениваем общее состояние растения
Самый простой шаг, не требующий замены раствора или использования оборудования. На что нужно обратить внимание:
Проблемы с листьями
Это не самый информативный параметр. Изменения в листьях могут указывать сразу на несколько проблем, поэтому и подходить нужно комплексно. Как видите в таблице ниже, одно и то же состояние листьев может быть вызвано разными причинами.
|
Изменение на листе |
Как выглядит |
Возможные причины |
|
Общий хлороз (равномерное пожелтение) |
Лист бледно-зелёный или жёлтый целиком, жилки светлеют |
Дефицит азота (на старых листьях). Дефицит серы (на молодых). Недостаток света. Естественное старение. |
|
Межжилковый хлороз |
Ткань между жилками желтеет или белеет, жилки зелёные |
Дефицит железа (молодые листья). Дефицит магния (старые листья). Дефицит марганца. Дефицит цинка. Высокий pH. |
|
Краевой ожог |
Края и кончики листьев желтеют, буреют, отмирают |
Дефицит калия (старые листья). Дефицит кальция. Слишком высокий EC. Сухой воздух и жара. Химический ожог. |
|
Бронзовость / ржавые пятна |
Ржаво-бурый, бронзовый или оранжево-коричневый оттенок |
Избыток железа. Дефицит цинка. Паутинный клещ. |
|
Некротические пятна |
Сухие коричневые, бурые или чёрные пятна |
Дефицит калия. Дефицит магния. Болезни и ожог. |
|
Увядание |
Листья мягкие, поникают, теряют упругость. |
Дефицит калия. Проблемы с корнями (гниль, перелив, пересушка). |
Вредители
Они часто селятся на нижней стороне листьев, в пазухах, на молодых побегах и в корневой зоне. Регулярно осматривайте растение, а если все-таки нашли живность, сначала избавьтесь от неё.
Примеры акарицидов и инсектицидов — здесь, используйте строго по инструкции. Читайте наш обзор «Борьба с вредителями растений: 5 проверенных средств».
Проблемы с корнями
Это очень важный момент, потому что проблемы с корнями делают все прочие попытки помочь растению бессмысленными. Но такая проверка — палка о двух концах. С одной стороны, полезно знать, нет ли гнили и сухости, не завелись ли корневые вредители и так далее. А с другой, корневая крайне чувствительна к повреждениям, поэтому на излишние потрясения растение может ответить ещё большим изменением цвета листьев и другими временными проблемами.
В чистой гидропонике такая проверка производится довольно просто. При выращивании в субстрате чаще всего достаточно проверить корневую шейку — нижнюю часть стебля. Если она плотная, корневая система скорее всего ещё цела и можно дальше не погружаться. Если вы всё же достали растение, изучили состояние корней и при необходимости привели их в порядок (убрали гнилые участки), то к остальным шагам переходите только через 1–2 дня. Пусть растение восстановится.
Перелив
Это частая проблема в закрытом грунте. Поливайте тогда, когда субстрат просох на глубину 2–3 см (в земле и кокосе) или когда горшок стал заметно легче. В гидропонике следите за уровнем кислорода в растворе. Застой воды тоже убивает корни.
Шаг 2. Используем подходящие удобрения
Если корни в порядке, а вредителей нет, следующий шаг — проверить удобрение. Убедитесь, что оно подходит для стадии роста растения и субстрата, который вы используете. Такие важные параметры как pH и EC разберем в следующем шаге.
Стадия развития
Потребности растения меняются в зависимости от фазы роста. На начальном этапе нужен азот — он стимулирует наращивание зелёной массы. По мере взросления возрастает потребность в калии, особенно в фазах цветения и образования завязей. Фосфор играет ключевую роль в формировании корневой системы (для этого его вносят до посева или на ранних этапах), а также на стадиях бутонизации и цветения. Чтобы разобраться в потребностях растения, изучите статью «Гайд по стадиям развития».
Субстрат
Разные среды по-разному работают с удобрениями.
-
Гидропоника. Растение получает всё питание из раствора. Нужны полностью растворимые удобрения с хелатными микроэлементами.
-
Кокос. Удерживает катионы (калий, кальций, магний), поэтому требует больше кальция и магния в растворе.
-
Почвосмеси. Есть природный буфер, часть питания уже в субстрате.
Лучшее решение — взять со старта специальные удобрения под нужный субстрат. Обратите внимание, что в линейках многих производителей есть удобрения под разные виды субстратов, например:
-
Simplex® ТерраВега (TerraVega) — для почвосмесей.
-
Simplex® ГидроВега А+Б (HydroVega A+B) — для гидропоники.
-
Simplex® Кокос А+Б (Coco) — для кокоса.
Антагонизм элементов
Элементы конкурируют за усвоение. Избыток одного может блокировать поступление другого, даже если второго в растворе достаточно. Это явление называется антагонизмом ионов — когда физиологический эффект смеси солей меньше, чем эффект от каждой соли в отдельности.
То есть вы даёте всё по инструкции, а растение все равно в дефиците.
Примеры:
-
Избыток калия блокирует магний, кальций, бор.
-
Избыток фосфора блокирует цинк, железо, медь, кальций.
-
Избыток кальция блокирует магний, калий, бор, марганец, медь, цинк.
-
Избыток марганца вытесняет магний и железо.
-
Избыток меди блокирует молибден, железо, марганец, цинк.
-
Избыток железа блокирует кальций, цинк, медь, марганец.
Решение — использовать сбалансированные комплексные удобрения от проверенных производителей. В них уже заложены правильные пропорции.
Шаг 3. Проверяем pH раствора и субстрата
pH — это мера кислотности или щёлочности среды. Шкала pH идёт от 0 до 14, где 7 — нейтральное значение. Всё, что ниже 7, считается кислым, выше — щелочным.
Для большинства растений в закрытом грунте (гидропоника, кокос, лёгкие субстраты) оптимальный диапазон — 5,5–6,5. Это правило работает для большинства культур, включая томаты, перец, огурцы и декоративные растения. Некоторые культуры могут иметь свои предпочтения: например, для петуниевой группы целевой pH ниже — 5,0–5,5.
Как измерять pH
Измерять pH лучше специальными приборами, которые покажут точный результат с минимальной погрешностью. А вот тонкости измерения зависят от типа субстрата.
-
В гидропонике измеряйте pH в питательном растворе.
-
В кокосе и земле измеряйте pH в дренаже (в жидкости, которая вытекает снизу после полива).
-
Чтобы измерить pH непосредственно субстрата, используйте метод вытяжки: залейте субстрат дистиллированной водой, дайте постоять и измерьте pH дренажа.
Чтобы безопасно скорректировать pH, используйте регуляторы, добавляя их по инструкции.
Почему pH так важен
pH напрямую определяет, доступны ли элементы питания для корней. При сдвиге pH даже идеальный по составу раствор может потерять эффективность, ведь вещества просто не смогут усвоиться.
При pH ниже 5,5 (кислая среда):
-
Железо, марганец, алюминий и медь становятся слишком доступными. Это приводит к их накоплению до токсичных концентраций.
-
Кальций, магний, фосфор и молибден блокируются — их усвоение резко падает.
-
В кислой среде у растений ухудшается поглощение общей формы азота, фосфора, кальция и магния.
При pH выше 6,5–7,0 (щелочная среда):
-
Железо, марганец, бор, цинк и медь переходят в недоступные формы.
-
Фосфор связывается с кальцием и становится недоступным.
-
При высоком pH даже хелатные формы железа могут терять стабильность. Fe-EDDHA — единственный хелат, который сохраняет для растений доступность железа вплоть до pH 9,0.
Шаг 4. Контролируем концентрацию удобрений (EC)
EC показывает, сколько солей растворено в вашей воде или субстрате. Чистая вода электричество не проводит. Когда вы добавляете удобрения, они распадаются на ионы — заряженные частицы, которые и создают проводимость. Чем больше солей в растворе, тем выше EC. Проще говоря, EC главный показатель того, хватает ли растению «еды».
Как измерять EC
Для измерения нужны EC/TDS-метры. Правила те же, что и в анализе pH: в гидропонике измеряйте EC раствора, в почве и кокосе — дренажа.
Если говорить о конкретных значениях, то тут не все так просто. Многое зависит от культуры и стадии развития (снова предлагаем статью «Гайд по стадиям развития растений»). Но есть ориентиры:
-
Рассада и молодые укоренённые растения — 0,4–0,8 мСм/см.
-
Вегетация (активный рост) — 1,0–1,8 мСм/см.
-
Цветение и плодоношение — 1,8–3,0 мСм/см, для некоторых культур до 3,5.
-
Промывка — 0,0–0,4 мСм/см.
Почему EC так важен
Как мы уже говорили, электропроводность показывает, достаточно ли питания вашему растению.
При низком EC:
-
Листья бледнеют, желтеют.
-
Рост замедляется, новые листья мелкие.
-
Корни развиты слабо.
-
Растение выглядит ослабленным, «голодным».
Что делать: если EC ниже рекомендуемого для вашей стадии — кормите по таблице производителя удобрений, сверяя EC после каждого изменения дозировки. Повышайте концентрацию постепенно, небольшими шагами, отслеживая реакцию растения. Не пытайтесь догнать норму за один раз.
При высоком EC:
-
Краевой ожог листьев — края и кончики сохнут, буреют.
-
Листья темнеют, становятся «жирными», могут скручиваться.
-
Некротические пятна (отмирание ткани).
-
Рост замедляется или останавливается.
-
Растение становится более уязвимым к болезням.
-
При длительном перекорме — отмирание тканей и корней.
Высокий EC означает избыток солей. То есть их больше, чем может усвоить растение. Вода начинает просачиваться из растения обратно в субстрат (осмотический эффект). Корни страдают в первую очередь.
Что делать: если EC выше нормы, уменьшите дозировку удобрений вдвое на неделю. Это даст корням передышку и позволит растению восстановиться. Если ситуация критическая — промойте субстрат чистой водой с корректировкой pH до тех пор, пока EC не вернётся в норму.
Важно: EC и pH работают в тандеме. Сбитый pH может сделать часть элементов недоступными, даже если в растворе их хватает. Поэтому сначала pH, потом EC. Проверяйте оба параметра и корректируйте их последовательно.
Шаг 5. Обеспечиваем нужный микроклимат
Микроклимат объединяет в себе температуру воздуха и субстрата, влажность воздуха и даже освещение.
Температура корневой зоны
Оптимум для большинства культур — 22–24°C. При 15°C и ниже усвоение элементов резко замедляется, а при 8°C и холоднее корни практически перестают питаться. Исследования показывают, что при температуре корневой зоны 12°C перенос марганца и цинка из корней в побеги снижается независимо от того, насколько активно растёт надземная часть. Если при этом побеги находятся в тепле и требуют питания, концентрация этих элементов в молодых тканях падает до критических значений, и растение начинает голодать, даже если в растворе достаточно питания.
Что делать:
-
Измерьте температуру субстрата. Если она ниже 20°C — это уже сигнал.
-
В гидропонике следите за температурой раствора — она не должна опускаться ниже 18–20°C.
-
Если субстрат холодный, а воздух тёплый, растение будет пытаться расти, но корни не смогут обеспечить его питанием. Это создаёт дисбаланс и ведёт к дефицитам.
Температура воздуха и влажность
Температура воздуха и влажность определяют, как растение дышит и потребляет воду. Когда слишком жарко и сухо, эффективность транспирации падает, а вместе с ней прекращается поступление воды и элементов в растение. Особенно часто приводит к дефициту кальция.
Подробнее в статье «Важность влажности: как она влияет на растения в фазе вегетации».
Что делать:
-
Поддерживайте температуру воздуха в пределах 22–26°C днём, 18–20°C ночью.
-
Влажность держите в пределах 60–70% для большинства культур. Для некоторых (например, томатов в период плодоношения) её снижают до 50–60%, чтобы улучшить транспирацию.
-
Вентиляция и циркуляция воздуха обязательны — застой влажного воздуха провоцирует болезни и нарушает транспирацию.
-
В жару — затенение и усиление вентиляции. В холод — подогрев субстрата, а не воздуха.
Свет
Свет — это энергия для фотосинтеза. При недостатке света растение вытягивается, междоузлия становятся длинными, листья бледнеют и мельчают, рост замедляется. При избытке света — ожоги на листьях, особенно на молодых и при резкой смене освещения. Мы подробно разобрали эту тему в цикле статей:
-
Сколько света нужно растению? Гайд по фотопериоду и DLI в растениеводстве
-
PAR, ePAR, PPF, PPFD, PPE: главные параметры светильников для растений
Вот краткий чек-лист по свету:
-
Минимум 6–8 часов качественного света в день для большинства культур.
-
В закрытом грунте — досвечивание в пасмурные дни и зимой.
-
Следите за равномерным освещением, нижние листья не должны сидеть в темноте.
-
При избытке света — затенение или корректировка высоты ламп.
Шаг 6. Консультант — если текста выше недостаточно
Вместо заключения последний совет. Если вы настроили параметры, подобрали оптимальное удобрение и субстрат, а результат через недели две ровно там же — обращайтесь к нашим консультантам. Они всегда подскажут и объяснят.
А в целом — держите руку на пульсе растения, регулярно проверяйте и оценивайте его состояние, чтобы потом не пришлось экстренно искать источник проблем!
